2024年10月胶片摄影与数码摄影的区别？摄影技巧
⑴胶片摄影与数码摄影的区别？摄影技巧
⑵胶片摄影与数码摄影的区别
⑶胶片摄影，和数码摄的区别？图片相机是通过感光胶片成像，而数码相机是通过D或者是CMOS传感器把影像转化为数字信号，数字信号存储在卡上，胶片相机拍摄的画面要经冲洗后才能看到，而数码相机的后期处理比较容易。用胶片相机拍照不够环保而使用数码相机这比较环保胶片机的，胶卷质量相当于数码单反相机的万像素。胶片相机和数码相机，两者各有所长，不能一概而论但总的来说随着科技的发展数码相机的优势也越来越明显大有后来居上之势。胶片所不同于数码的地方，就在于拍摄时成像看不见，需要冲洗后才能看见，胶片的色彩更加浓郁，色彩更饱和，对比度更高，宽容度更高，成片有颗粒，照片呈现独有复古感，胶片拍出来真实，首先是胶片摄影费用很高，数码摄影方便，胶片摄影首先要买胶卷，胶卷一个也很贵，然后冲洗，冲洗专洗店要给你设置一套冲洗药水。最后胶片晾干才能洗照片，数码成本低，总的来说，各有各的好处。
⑷摄影是要讲究技巧的，下面我整理了摄影技巧大全，欢迎阅读参考!
⑸摇拍是一种拍摄移动中被摄体的技法。其特点是把摄影重点放在了静态的部分，以摇动镜头的方式跟随被摄体，表现其速度感。要使用此种拍摄技法，需要把相机设置到快门优先的模式上，然后使用较慢的快门速度，一般采用/s或者/s。相机要紧随被摄体，跟随其运动而移动，达到被摄体清晰，背景模糊的效果。当然采用连拍的模式捕捉更锐利的照片的机会更大。
⑹在斜坡上如何放置三脚架
⑺如果在斜坡上用三脚架辅助拍摄，有一个方法可以让相机远离突发危险。如果我们是在一块岩石或者小山上的斜坡上拍摄，让三脚架的一条腿对着自己，这样的话，三脚架的三条腿就可以稳定地支撑住相机，防止坠落。
⑻摄影者在拍照时经常会曝光不足，打开闪光灯拍摄又怕会过亮，牺牲了现场环境的自然光线。遇到此种情况，最佳方法就是利用相机的曝光补偿功能。只要将曝光补偿功能推高一至两级，一般偏暗的情况就会有所改善。
⑼先将画面中央的对焦点对准想拍摄的人物面部，半按快门按钮完成对焦及测光程序，按着快门按钮不放，横向移动相机重新构图。
⑽数码单反相机往往带有较大光圈数的镜头，在自动模式下相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，减少因震动而造成的不良拍摄效果。但是，相机镜头一般是在从最大光圈收缩两级左右时拍摄的图像效果最好，所以如果要拍摄高质量的图像，可以使用光圈优先自动曝光，把光圈从最大往下调小一些。另外，大光圈可以实现小景深，这有利于突出主体。
⑾直接拍摄太阳，会在镜头内产生眩光，从而使画面的反差严重失调，同时会产生入射光线被镜头表面反射到D上而形成光斑线条。高质量的遮光罩有助于限制眩光，同时使用最小光圈可减少这些光斑。
⑿如何使灯光产生星状效果
⒀要想使灯光产生星星的效果，那么摄影者就需要使用小光圈来进行曝光，光圈越小，效果越明显。
⒁为了保护好数码相机和电池，我们尽量不要在过高或过低的温度下使用数码单反相机，千万不要长达几个小时地将自己的相机直接地**在阳光下，拍摄时避免镜头直对阳光以免损伤D板。
⒂如果不得不在阳光下，那么你可以用一块浅颜色的毛巾或是反光材料将相机遮盖着。尽量避免在雨天雪天拍摄，如要拍摄要妥善防护避免在低温下长时间拍摄，防止机器老化。寒冷的冬天从室外进入室内机器容易结露，像人带的眼镜一样。
⒃正确的方法是放罩在密封的塑料袋中，待机器与室内温度一致时再取出。拍摄完毕保存时一定要卸下电池。保存时放置在干燥地方避免机器受潮。
⒄数码单反相机的图像格式可以选择JPEG也可以选择RAW格式，RAW格式对于后期制作是非常有利的。另外，RAW格式的画面不会经过相机的自动调整，其质量会更优质一些。当然，摄影者可以通过设置饱和度、反差、锐度等来调节画面细节，使画面质量更好。
⒅B门就是能够让你进行长时间曝光的模式。它的曝光时间就是从你按下快门到释放快门的那段时间。在使用B门过程中，最好使用三脚架和快门线。
⒆包围曝光补偿有什么作用
⒇采用不同的曝光量连续拍摄张以上的照片，用以找到最合适的曝光量。
⒈显示拍摄信息时，图像中曝光过度的区域会闪烁，要获得曝光过度区域更多图像细节，应将曝光补偿向负方向调整，然后在拍摄。
⒉最常用、最有价值的滤光镜，可以加深蓝天的色调，可以消除眩光和反射光。
⒊从摄影作品中很难直接判断出一个物体的实际大小的。辽阔的大海可能在画面上只是一条水平线，而较小的物体，甚至肉眼看不见的物体，在画面上可占据很大面积。这时候就可以通过对比的手法来表现。物体体积大小的对比，一方面可以从对比中了解要表现物体的实际大小;另一方面可以通过夸张变形表达一定的思想情感。
⒋为了真实地表现主体的大小，在拍摄中需要有一个陪体，作为参照物。一般是以日常生活中人们熟悉、了解其大小的物体作为比较对象。这样，不仅突出了主体还使观众对主体的实际大小留下深刻的印象。
⒌摄影者在拍摄过程中，要恰当的安排地平线的位置。一般拍摄草原等风景时，地平线都安排在画面的三分之一处。另外，在拍摄海景的时候，地平线的位置决定画面的意义。如果地平线在画面下方三分之一处时，则体现大海的悠远;如果在上方三分之一处时，则表现大海的博大情怀。
⒍顺光在拍摄人像时，能够使人物脸部受光均匀，减少瑕疵感。但是顺光照明是效果最平的一种光，它不利于拍出被摄体的立体感和空间深度感，缺少生气。
⒎侧光照明效果有明显改善，被摄体能够产生明暗变化，显出立体感和表面质感，它比较符合人们正常的视觉习惯，所以，在摄影中被广泛的利用。
⒏逆光照明它能够勾画出对象的形状，使之与背景分开。在对象的形状边缘形成明亮的亮线，能够渲染所要表达的气氛，丰富和活跃画面。
⒐在外拍摄时，最好是携带三脚架。如果没有三脚架，摄影者可以把身体倚在墙上，或者是把手靠在栏杆上来保持相机的平衡。
⒑俯拍就是照相机高于被摄体向下拍摄。这个角度就好像登高望远一样，眼下由近至远的景物在画面上由下至上能充分平展开来。有利于表现地平面上的景物层次、数量、位置等等，能够给人一种辽阔、深远的感受。
⒒仰摄指的是照相机低于被摄对象向上拍摄。有利于突出被摄体高大的气势，能够将树这样的向上生长的景物在画面上充分的展开。利用贴近地面的仰摄还能够用于夸张运动对象的腾空、跳跃等动作。仰拍人物的时候要注意的就是，脸部比较胖的人尽量不要这样拍。
⒓平摄指的是照相机和被摄体在同一个水平线上进行拍摄。这个时候的被摄对象不容易变形，特别是平摄人物活动的场面，使人感到平等、亲切。拍摄自然景物的时候，地平线的处理很重要。我们为了强调上下对称，可以把地平线放在中间的位置。但是一般情况下，应该避免地平线平均分割画面的情况，因为那样做的话，远景和近景将压缩在中间一条线上，画面平淡、呆板。
⒔伦勃朗式用光技术是依靠强烈的侧光照明使被摄者脸部的任意一侧呈现出三角形的阴影。它可以把被摄者的脸部一分为二，而又使脸部的两侧看上去各不相同。如果用均匀的整体照明，就会使被摄者的脸部两侧显得一样了。
⒕RAW格式用什么软件进行格式转换
⒖数码单反相机的RAW格式可以利用光影魔术手、Photoshop等软件进行一定地处理与格式转换。
⒗拍摄远处小物体如何对焦
⒘当所要拍摄的对象距离较远，而不能将手放过去的时候，可以利用距离与拍摄对象相同的物体进行拍摄，这种强制对焦的方法也非常实用。
⒙用户学会使用图像工具。有时用相机拍摄的数字图像不是十分完美，但是，数字图像的优势就在于可以方便地进行后期加工，只要适当利用图像工具软件，比如Photoshop等，就可以获取令人比较满意的图像文件。通过图像工具软件的加工，可以使曝光不足的图像加亮、校正色彩、剪裁掉分散注意力的背景、覆盖住一些小的缺陷，比如：对人物主体脸部的缺陷进行修正。
⒚使用数码单反相机如何省电
⒛摄影者在拍摄过程中，尽量不用显示屏取景，用相机的小光学取景器。再者，尽量不用或尽量少用回放看拍过的照片。还有，不要总是对相机开关机，这样会加速电量的消耗。
对摄影来说，焦点清晰是基本的要求，但对于初学者来说，要求每张照片都能焦点清晰是有一定的难度。影响焦点清晰的因素很多，如果不能很好地掌握，就很难获得好的效果。
以下是几个保持焦点清晰的`好办法，供初学者参考。
防止震动。震动会使照片中的影像晃动模糊，即使对焦十分准确，也会因此而影响结像的清晰度。
产生震动的原因一般有两个：一是照相机震动，即在按下快门时，照相机由于把持不稳而产生晃动。二是主体移动，也就是在镜头快门开启的瞬间，被摄主体自身处于运动状态，而快门时间不够短，没有凝固住动态，因此出现影像模糊的情况。要防止震动，必须对症下药，可以从三方面采取措施：
将照相机装在三脚架上。如果受拍摄条件的限制，无法支撑三脚架，也可改用独脚架。
缩短快门时间(一般采用/秒)，能减小照相机震动产生的影像晃动。
采用正确的持机方式。在不用三脚架的情况下，持机的姿势正确与否，会直接影响到照相机的稳定。要克服被摄主体自身的动态模糊，方法只有一种，那就是缩短快门时间。只要条件允许，快门时间越短效果越好。
不要片面追求小光圈。初学者认为小光圈会增加景深，一定会使影像清晰，因此，他们往往不分场合，把光圈收得很小，特别是在对焦没有把握时，更会相信小光圈能助其一臂之力。但是这样做的最后结果常常不理想，因为采用小光圈会导致快门时间的延长，并因此使照相机的震动产生足够的负面影响。所以，片面追求小光圈不是上策，正确的做法应是使用短时间快门和三脚架。
正确了解镜头的特性。不少人认为镜头的光圈用得越小，成像的清晰度就越大。这个看法并不正确。其实，镜头成像的最佳状态，在于将其最大光圈缩小-档后。如一只最大光圈为F.的镜头，当其光圈收至F.-F时，成像最佳。
注意衬景与主体的关系。主体与衬景之间的色彩反差大小，会影响人们的视觉，在焦点不变的情况下，主体与衬景之间的反差大，影像看上去显得清晰度高;如果色彩反差小，影像看上去清晰度低。因此，要想使主体在画面中显得格外清晰，有意识地选择高反差衬景是很有效的。
如何取得效果不错的剪影照片
充分展现剪影主题的形体特征，将形体与背景生动的结合在一起，可以说，形体是语言，背景是语调，而这种语言有时无声胜有声，任凭创作者去揣摩和体会，这也就是剪影照片的妙处所在。由于在剪影照片中，主体基本没有色彩和细节显示，所以对主题的形体特征要求就很高，这就需要作者基于后期表现的效果来仔细选择拍摄角度和主体形态，充分展示主题的外形特征，力求美感和生动。
剪影照片的获得充分利用了主题与背景受光的差异。一般来说，我们可以利用日出日落时的逆光，因为这时的光线最柔和，看上去又不刺眼，是拍摄的好时机，一般只有十分钟左右的时间，另外可以利用室外和室内人工造成的受光差异或天空和水面的自然反射。
曝光要遵循宁欠勿过的原则，依据背景的光亮部分进行点测光，这才能使主体曝光严重不足，形成强烈的剪影。
当画面中被摄主体在画面中所占比例过小，或画面的空白空间比较单调时，可以创造性地运用剪影作为前景，通过黑色的剪影既可以压迫观众的视觉投向被摄主体，同时黑色剪影也不会分散观众的注意力。我们甚至可以运用以剪影作为主体的边框，形成方、圆或变异的各种形状，使平常的景物具有独特的画面形式感，增加画面的纵深感。
如何使用弱光进行拍摄
合理光圈与ISO的搭配。摄影最基础的法则自然同样适用于弱光摄影，光圈越大，快门速度越高，ISO越低，照片质量越高，曝光时间越长，出现噪点的可能性更大;建议你采用F光圈以获得最大景深;ISO则愈低愈好，以减少不必要的噪点，一般采用ISO。
稳定的长时间曝光。弱光摄影最大的特点在于“漫长”的拍摄时间，你往往需要数秒、甚至数十秒来完成你的拍摄，因此，一支稳固的三角架必不可少;除此之外，快门线也可以有效减少按下快门时可能出现的抖动。
环境试拍×。将数码相机用三角架固定好，将ISO调整到，光圈F，按照秒、秒以及秒各拍摄一张照片，从拍摄到的三张照片上获得对场景光线效果的准确判断——往往需要采用B门来获得如此长时间的曝光，根据三张试拍的结果来决定最终采用的曝光时间。
永远采用RAW格式。在长时间曝光这种极端拍摄情况中，RAW格式提供的画质效果会大大高于JPEG格式，不要吝啬存储卡空间，对画质的执着才会带来最出色的照片。
不断尝试，保持新鲜。弱光摄影的创造潜力非常，完全不必遵循固定的光圈、快门、ISO设置，不断尝试新的可能，利用不同的时间与光线完成作品。
在夜景拍摄中如何运用滤光镜
在夜景摄影中，对于一些特殊的滤光镜来说同样有用武之地。由于夜景中暗背景、亮主体的相互映衬，具有类似于高反差的特点，这就使得一些特殊的滤光镜可以发挥其作用。
星光镜。像高坚系列中的，，，等各种滤镜，都可以形成不同的星光效果。此外还有一些其他的滤光镜也可以应用在夜景摄影中，比如像高坚的REF柔光十字镜等。
柔光镜。柔光镜适合拍摄一些背景与主体有一定反差的景物，所以在拍摄夜景的时候也有一定的作用，加了柔光镜以后，可以使得夜景中明暗交界处或者亮主体有向夜空中弥散的效果，比较奇特。
超速镜。像高坚系列中的号超速镜具有成像时一半清晰，一半形象朦胧被拉长的升腾感，仿佛是在快速运动中的物体。如果将“超速”的部分置于景物的下方，就会有种上部清晰，下半部分建筑等在夜空中向上升腾的效果.
彩虹镜。一般彩虹镜适合用来拍摄画面中有强烈点光源的内容，具体的效果为中间是个亮度极高的光点，周围有一条条彩虹似的光线。但使用时要根据画面的实际情况，不宜滥用，以免画虎不成反类犬。
多棱镜。多棱镜的主要作用是可以将一个原来简单的对象通过折光，使得画面中呈现出几个相同的对象，像从万花筒中看景物一样。但是该滤光镜也有其不足之处，就是成像质量比较差，画面容易乱。
偏光镜。偏光镜原来是消除偏振光，从而提高画面中的色彩饱和度消除非建筑物的反光等，在夜景拍摄中，可以明显将现场光压暗，以使摄影者能够选择更加低的快门速度，通过延长快门速度的时间，从而增加曝光时间，以使胶片对运动中的车灯有足够的感光时间，形成一种条条光带的效果，同时还可以消除一些玻璃上不良的反光。
渐变镜。渐变镜一半有颜色，一半无色，利用渐变镜主要是为了调节景物上的反差。在拍摄夜景时，如果时间比较早，嫌天空部分的亮度太高，可以借助中性灰的渐变镜来将天空压暗，在天空将暗的时候，使用其他色泽的渐变镜可以改变天空的颜色等等。
总之，在夜景拍摄中根据自己的需要使用滤光镜，只要开拓思路，随机应变用好滤光镜，就一定能够为夜景摄影增辉。
如何巧用连拍捕捉精彩画面
拍摄连续相片与拍摄普通相片操作相似，但还是有一定的区别：拍摄连续相片的目的是为了抢拍精彩的瞬间，错过了就很难有补拍的可能。而普通相片(如留影相片等)可以反复拍摄，直到满意为止。因此，要成功地利用“连拍”功能抢拍到精彩瞬间，除了事先做好以上的基本设置外，还必须注意以下几点：
最大限度地缩短快门延迟时间。大多数人在拍摄时，总是在看到需要的镜头时，才按下快门，这时相机需要自动对焦、测光、计算曝光量、选择合适曝光组合等，这是造成快门延迟的主要原因。正确的做法应该是先半按快门，让相机完成自动对焦、自动曝光等准备工作，拍摄时机一到，再把快门按到底，这样快门延迟就会大大缩短。
选择合适的相片尺寸。由于数码相机每拍完一次连续相片，都要进行数据处理，最终将拍摄的相片以数字的形式存储到记忆体上(如记忆棒、SM、SD卡等)。这就需要一定的时间，不像传统相机那样，一旦过完片就可以拍第二张，而这个时间的长短与设置的相片尺寸大小有相当大的关系。尺寸越大，数据量就越大，存储时间也就越长。过长的时间间隔，就会严重影响下一次相片的拍摄，导致一些精彩瞬间的流失。因此，无特殊情况，相机连拍中使用小尺寸为佳，这样可以减少相机处理时间，缩短拍摄间隔。
要有一定的提前量。拍摄者必须时刻保持精力集中，密切关注拍摄对象，在预感到精彩瞬间即将出现的前一刻，迅速按下快门，否则会由于数码相机的快门延迟而丧失难得的机会。
由于在“连续相片”模式下，数码相机的内置闪光灯被强制禁止使用，所以对光线的要求较高。笔者曾经在采光较差的环境下，利用数码相机提供的自动模式拍摄，拍摄的相片严重曝光不足。所以如果环境光线较暗，应该采用手动功能拍摄，如快门、光圈优先模式或全手动模式等，手动调整快门速度、光圈大小、曝光补偿等;同时，如果条件允许，还可以使用三脚架或手动闪光灯等辅助器材，这样才能取得较好的拍摄效果。
按下快门后，数码相机按照机内预设好的程序，以每秒钟幅以上的速度(因机型不同而相差较多)连续拍摄。拍摄期间，液晶显示屏呈黑屏状态，不会像拍摄普通单张相片时出现影像，所以千万不要移动镜头，以免拍摄出的相片与你所期望的结果相去甚远。
如何在蓝天下的花海中拍摄人
使用离机闪，让相机入花丛，而闪灯则置高，较接近人像主体。
使用“M”模式拍摄，测光以天空为依据再减-EV，然后人像主体则纯粹以补光+闪灯去补足亮度。
要稳。在启发诱导被摄对象的交谈中，摄影者本身要做到自然大方，若无其事，语言生动风趣，才能引导出自然的表情。如果语言不当，就会造成紧张气氛，以致被摄对象难以流露自然表情。所以，摄影者自身的稳健，是掌握好表情的前提。
要准。脸部表情的变化较快，特别是动态表情，转瞬即逝。摄影者要眼明手快，当机立断，当被摄对象脸部表情出现最佳状态时，及时启动快门，抓住最能表现被摄对象感情的典型瞬间。如果犹豫不决，动作迟滞，就会坐失良机，前功尽弃。
熟悉被摄对象。拍摄前，应先与被摄对象随意交谈，从中观察并琢磨其表情动态和容貌特征，以便及时设计理想的表情。
启发诱导。拍摄过程中，摄影者与被摄对象的相互交谈，既便于摄影者观察和思考，又可消除被摄对象的紧张情绪，使有关摄影信息迅速传递给被摄对象，使之响应和配合，而容易流露自然、生动的表情。对善于自我表现的被摄对象，还可采用导演式方法，促使其表现出最佳表情。
拍摄人物正身时有什么优缺点
正身是身躯正对拍摄镜头，易于表现体形的宽度，显示直线条，有庄重或呆板的感觉。
拍摄人物侧身有什么优点
身躯与拍摄镜头形成一定的侧角度，易于表现体形线条，对女性尤其能显示曲线美。对较胖的体形，拍摄半身侧身人像时，可将背部靠近画面边缘，就能得到隐掩体胖的效果。
人物挺身拍摄什么作用
挺胸身躯挺直，易于显示被摄对像精神振奋的气质。
人物弓背拍摄有什么作用
弓背侧身而坐，胸不挺直，具有悠闲自在的特点。适宜表现休息、交谈、阅读、写字等情节，可用于各种年龄的半身人物造型。
人物倾斜拍摄具有什么作用
不论身躯向任何角度倾斜，都能给人以活泼而具有动感的视觉效果。此外，对拍近身的照片，还要用手势加以配合。
人物摄影时，怎样表现被摄体的表情
人物摄影中，表情指被摄对象内心世界受客观条件影响，在脸部的动态反映，是人物神态得以表达的一个主要方面，也是“形神兼备”的关键之一。
进行摄影时，诱导表情有一定的选择性，一般都喜欢表现出自然与喜悦，避免紧张和尴尬。另外，表情还要与人物脸形特点相结合，例如，缺牙齿、大口形或眼睛较小的被摄对象，就不宜大笑，以免不美之处等。
人物正面照有什么作用
采用正面的方向拍摄人物，能很好地表现被摄者正面特征，人物面部的各部分都处在相等的对称位置，给人以安静、庄严、肃穆之感。
人物前侧面照有什么作用
这个拍摄方向是人物摄影中最常采用的，因为这个拍摄方向不仅能表现出被摄者的正面结构和侧面结构，还能很好地表现出这两个面相结合的棱线，使被摄者的形象、轮廓和立体效果得到充分地表现。这种方向拍摄的人物在画面中的各部分不是处在同等地位，所以，画面中的影像显得活泼，富有变化，整个画面具有动势和较明显的方向性。
人物侧面照有什么作用
由于这个方向拍摄对被摄者的侧面轮廓能得到充分的表现，所以在拍摄剪影人物照片时，也多采用这个拍摄方向。同时侧面拍摄具有强烈的动势和方向性，所以，在拍摄高速向前运动的人物时，也多采用侧面方向拍摄。
人物背面照有什么作用
在人物摄影中，从被摄者的背后方向拍摄是很少的，只在一些特殊的情况下才采用。背面拍摄能显示出被摄者的背面特征和引导观众的视线向纵深发展的作用。在选择背面方向拍摄人物时，一定要注意被摄者的背面要有特点。
人物摄影划分主体有什么原则
处理人物和景物之间的关系，要以人物为主体。处理多数人物之间的关系，要认定其中的主要人物为主体，或以多数人物同为主体。即使只有一个人物，也要认定其主、次结构，例如，拍摄全身人像，一般以头部为主体;拍摄半身人像或人物特写，一般以脸部为主体;拍摄人物脸部大特写，则一般以眼睛为主体等。
人像摄影如何处理背景
利用光圈.如果背景杂乱，可开大光圈，缩小景深，使背景模糊，人物突出。
利用长焦距镜头。使用长焦距镜头拍摄，可使画面中包括的背景范围缩小，而人物所占面积的比例扩大。
利用拍摄角度。采取仰摄、俯摄或改变拍摄点，能简化和避开杂乱而不必要的背景，有利于突出人物。
利用距离。调整人物与背景的距离，借以突出人物。例如，人物离身后的树木越远，就越显著。
利用光线。不同光线的运用，可造成不同的背景效果。例如，利用阴影作背景，能突出明亮的人物;运用逆光，既可将杂乱的背景隐藏在阴影里，又能勾划出人物轮廓，使人物与背景分开;利用天空，则可将人物摄成惹人注目的剪影等。
利用色彩。通过不同色相和明度的色彩，可使人物与背景形成鲜明对比，从而突出人物。
利用画幅。尽量使人物充满画面，从而相应缩小背景面积，突出人物。
利用环境。选择与人物有呼应的景物作背景，表现环境特征，突出人物。例如，以炉台为背景拍摄炼钢工人的操作;用实验仪器作背景表现科技人员的科研活动等。
排除景物干扰。处理有物体的背景时，要注意背景中有无某些物体与人物连成一线而影响人物的表现。例如，取景框内出现地平线恰巧处于人物颈部，或者人物头顶矗起树干、电线杆等现象，都需加以避免。
要拍好阴天里的人像，至少要注意到三个重要的因素：曝光、白平衡及色彩的运用。
首先，我们注意到阴天里所拍摄的人像往往较为平板化，利用闪光灯补光时，也容易形成模特儿的脸部较硬调，而背景较主体昏暗。
以曝光上来看，脸部较硬调或背景较主体昏暗的成因，都在于主体的补光太过。
先尝试不要使用闪光灯，开大光圈及稍慢的快门，快门若无法维持在安全快门，考虑再将ISO调高一级(或是使用脚架)。这样的方式，至少可以让主体与背景受光较一致。不会产生主体过亮，而背景过暗的情况。
如果决定补光，可以将补光灯打在反光板上，再反射至人物的脸部。
在阴天拍摄时，一个重要的原则是，宁愿稍稍欠一些，千万不要过，一旦过了，色彩马上显得平板化，而且在后期制作上也会较困扰。
儿童是活泼好动的，在拍摄儿童的时候，要注意进行抓拍。不要让儿童摆出模式化的姿势，要引导孩子自由发挥。
摄影者在拍摄人物时，应该注意对焦对在人物的眼睛上。另外，在竖幅构图过程中，应该把人物的眼睛放在画面的/处。
如何用数码相机拍出好看的人像
相机除了拍风景之外，我们最主要的角色还是人物啊。下面是我分享的数码相机人像摄影技巧，一起来看看吧。
数码相机人像摄影技巧
很多初学者对这点都不以为然，完全没有放在心上，结果拍出来的照片往往出现模糊的情况，保持相机的稳定性是获得一张清晰照片的必要条件，照片不清晰的话，即使你的用光如何精妙、构图如何严谨，获得的也只是废片一张。
保持相机的稳定性可以使用三角架，但使用三角架拍摄缺乏灵活性，除夜景拍摄外，我们都很少使用。要保持相机的稳定性还是有一些技巧的，首先当然是要持稳你的相机了，另外在按快门前先做一下深呼吸，然后闭气直至释放快门为止，这方法非常有用，可以有效减低手震的情况，下面是车展中拍摄的照片，虽然灯光很恶劣，但由于使用了该方法还是保持了比较好的稳定性。
现在还有些消费类的数码相机具有防抖动的功能，像松下的FZ和FX、佳能的SIS、美能达的A等相机，他们的防抖动性能能帮你有效减低相机抖动。
准确的曝光是摄影中最难掌握的因素之一，也是照片成败的关键。
幸好，现在的数码相机都带自动测光功能，而且一般数码相机的测光也非常准确，大多数情况下都能够使照片获得准确的曝光。但有些情况还是值得注意的，如当光线比较强烈的时候，就要考虑照片可能会出现局部过曝的现象了，因为大多数情况下人物受光照的程度并不均匀，总是有些地方暗有些地方亮，而一般数码相机使用的多是平均测光方式，是根据图片的各区域的光亮度平均值进行曝光的，这就是为什么有些初学者拍的照片会出现过曝的原因了，像下面图片就是由于光照过于强烈而造成局部过曝的图片。
遇到这样的情况我们可以根据宁欠勿过的原则进行曝光，因为即使照片曝光不足，在电脑里还可以进行适当的调整，相反如果照片过曝了则难以挽救了。
宁欠勿过的曝光控制可以通过相机的曝光补偿实现，另外有些相机还具有点测光功能，掌握点测光的技巧则更容易获得曝光准确的照片，但点测光的技巧并不容易掌握，弄不好反而会另照片出现严重过曝或者严重欠曝的情况出现，这里笔者建议初学者们在遇到光线强烈的时候，适当对曝光补偿进行负调整，避免曝光过度的情况出现。
大景深的照片能虚化背景很好的突出人物主体，然而数码相机的D传感器体积太细，通常是/.英寸到/.英寸之间，即使使用大光圈也难以获得虚化的景深。
但大家别忘了景深除了跟光圈有关外，相机的焦距同样也能影响景深，焦距越长就越能获得浅的景深，如果你手上使用的是倍甚至倍的大变焦数码相机的话，要获得好景深也不是一件难事了，当然许多消费类数码相机都只有倍变焦功能，这时可以选择背景比较空旷的地方拍摄，使人物后方有足够的空间，然后配合数码相机的长焦段拍摄，这样也可以获得不错的效果，下面则是长焦王FZ拍摄的图片，你看，消费类的数码相机也同样可以获得满意的效果呀!
以上提到的只是一些针对消费类数码相机的不足之处的解决方法，掌握这些知识能为你建立良好的摄影基础。当然，要拍摄出好的照片，离不开的还是过硬的摄影技术，对于初学者来说，在构图、用光、拍摄角度、以及和人物的互动上都还需要好好练习!
室外人像拍摄注意事项
使用好你的外置闪光灯
其实如果你不打算拍摄剪影效果的话，在外拍时一定要小心在逆光环境下拍摄。解决的办法除了使用反光板之外，我们还可以带上外置闪光灯，然后根据光线调节闪光灯的输光量。
保证曝光更正确利用好相机的点测光
正确曝光是拍摄人像时的重中之重，也是摄影里最为重要的。因此在拍摄人像时，为了更好的保证曝光正确，我们可以多尝试使用点测光，虽然其具有一定的难度系数，但当你掌握了它之后，你会发现其给你带来的方便。
对于很多人像摄影大师而言，利用相机的点测光对皮肤测光，然后再对焦眼睛，是它们经常使用到的一个拍摄技巧。因此我们在进行人像拍摄时，也可以多尝试此类方法。
在使用点测光时，我们可以选择对着模特的脸部进行点测光，然后按下相机上的曝光锁定键，这样就能保证正确的曝光了，之后再进行对焦和构图了。
照片太亮或太暗?记得加/减曝光补偿
当你使用的是一款大光圈人像镜头时，往往在采用了大光圈后，容易导致整体人像过亮或过暗，这个时候需要我们多注意曝光补偿了。
另外，当你采用的不是点测光，而是使用了其他测光方式时，也需要利用到曝光补偿。特别是当模特穿着白色衣服和在白色背景环境中，这个时候照片里的白色显得不够白或者灰色时，需要我们增加曝光补偿。因为相机在自动挡时往往以中心为主体测光，这时候白色的主体会让相机误以为环境很明亮，因此导致曝光不足。
当然，一般情况下单反相机的机内测光系统能够很好的对拍摄主题进行准确测光，但在某些情况下需要避免误测，如大面积亮或暗背景，穿全黑、全白服饰时，这个时候可以实施正、负曝光补偿了，所以说曝光补偿在人像拍摄时还是非常重要的。
为模特脸上补光请带好你的反光板
摄影是一门光与影的艺术，因此在拍摄模特时，我们要多注意光线的变化。为了将模特的脸蛋和身材更好点表现出来，我们需要考虑采光位置，一般侧光和侧逆光比较好。因为当阳光直射时下来时，光质太硬，会让模特的脸上呈现来讨厌的阴影。
拍摄室外人像的最佳光线时间是上午点之前和下午点之后，这个时间点的光线都不会太过强烈，并且是侧光，适合人像拍摄。另外就是阴天下，拍摄人像也是一个非常好的天气。
有了反光板，即便是强光下也能够将模特拍好
那么当阳光过于强烈时，我们又该怎么办呢?这个时候我们可以带上反光板，我们知道强光容易导致模特的脸部阴影比较重，这个时候反光板就能够发挥重要的作用了，可以给模特的脸上补足光线。
小心逆光照片别让模特变成大黑脸
另外在户外拍摄时，还需要注意逆光环境。因为在逆光环境下，我们很容易把模特的脸拍成大黑脸，那么我们该如何避免这种情况的发生呢?
室外人像摄影相机设置
快门是镜头前阻挡光线进入单反相机成像系统的装置，主要是控制数码单反相机曝光时间的长短。配合镜头的光圈就可以完全控制相机内部感光元件的进光量。
快门速度是指快门打开和关闭之间的时间，光线就在这个时间内进入相机。快门速度越快，光线进入的时间越短，可以捕捉到较清晰的快速运动画面。快门速度越慢，光线进入的时间越长，相机感光原件或者胶片得到的进光量越多，可以在较暗的环境下得到更明亮的照片，但是如果相机抖动或者物体运动速度较快，照片会模糊，当然也可以利用这点拍出特殊效果的照片。
光圈用来控制透过镜头进入机身内感光面的光量，是相机一个极其重要的指标参数。它的大小决定着通过镜头进入感光元件的光线的多少。表达光圈大小是用f值来表示，f值越小光圈就越大。
会影响照片的层次、细节和景深，光圈越大照片的层次和细节就越少，景深就越浅;光圈越小，照片的层次和细节就越多，景深就越深。一般情况下，大光圈比较适合拍摄人像照片，小光圈比较适合拍摄风光照片。
半身人像比较适合使用大光圈拍摄，把背景虚化后可以更突出人物。
拍摄全身人像是可以使用小一点的光圈，使照片的细节和层次更加丰富。
光圈和快门的运用，要不就是靠机器自动调测要不就是靠自己的经验手动调测，每个场景、天气不一样的话所需要的光圈和快门的搭配都不一样，具体我会在以后的章节里面慢慢介绍。
运用好各焦段镜头，更好地营造画面气氛
不同焦段的镜头有着不同的用途和使用窍门，只有掌握好各个焦段的镜头的使用才能更好的去拍摄人像照片。
数码单反最大的优势就是拥有丰富的镜头群，无论拍摄任何题材都可以有相对应的镜头可以选择。而单反镜头一般有这几种：变焦镜头：镜头设置有可旋转的变焦环，通过旋转变焦环使镜头实现伸缩，改变焦距，得到从远摄到广角的不同视角;标准定焦镜头：镜头的焦距固定不可调节。定焦镜头的结构相对于变焦镜头简单，因此透光量可以比较大;微距镜头(MP-E)：用于近摄和小物体拍摄距;防抖镜头：镜头内置图像稳定器，可在一定程度上消除因为手抖动而导致的成像模糊;移轴镜头(TS-E)：可自由控制物方焦平面，通过使镜头前部上下左右动作，可不依赖于光圈值就能够调节合焦范围;柔焦镜头：可旋转柔焦环来调节成像的锐度。通过使镜头内部的部分光学元件移动来获得柔和且不失细节的照片。具有独特的虚化效果。
各个焦段变焦镜头的运用
超广角变焦镜头：一般焦段在以下的焦段，我们称为超广角。超广角能拍出超出人类视觉的宽阔视野，带来很震撼的视觉冲击力。不过超广角镜头在追求视觉效果的同时，镜头拍出来的画面的端会出现比较严重的畸变，因此超广角镜头是几种变焦镜头中最难运用得好的镜头。
要拍摄好超过广角人像一定要注意的就是，人物主体一定要安排在画面的中心，尽量避免四边畸变的位置有出现人物的身体部分。
中焦变焦镜头：焦段在—间的焦段，我们称为中焦。中焦是应用得最多的焦段。由于这个焦距比较拍摄的距离比较适中，一般日常拍摄都是以中焦镜头为主。这类镜头在使用上也是最简单的。
要拍摄好中焦人像并没有太多使用上的难度，只要有一般拍摄基础就可以自由的运用中焦段变焦镜头进行拍摄。
长焦变焦镜头：焦段在以上的焦段，我们称为长焦镜头，长焦段镜头可以营造出虚化柔和的焦外和景深，是拍摄人像比较常用的镜头。由于长焦镜头焦距比较长，因此对安全快门的有一个最低的要求，不过手持拍摄时容易把人拍得模糊。
用长焦镜头拍摄人像，一般都是拍摄半身人像为主，主要利用长焦镜头的虚化效果，特出人物主体。一般没有镜头或机身防抖的情况下，在使用长焦镜头拍摄时快门最好在/秒以上，有防抖的情况下也尽量不要低于/秒拍摄，以确保得到清晰的图像。
善用机身设置，拍出更完美画面
我们在使用任何工具时都会先去详细了解它的性能和操作，数码单反相机也不例外，请在使用你的数码单反相机前务必详细阅读说明书，这是个好的习惯，了解相机的每一样功能和设置，只有这样才会把你的相机的功效发挥到最大。
对于不少初涉数码摄影的网友来说，白平衡是一个很让人费脑筋的东西。白平衡是否准确，对照片的色彩质量比较关键，因此熟练的掌握白平衡是很有必要的，而且有时候灵活运用白平衡可以拍摄出很多特殊的色调效果。
如果在阳光明媚的室外拍摄，可以选择自动、室外、晴天模式，相机的白平衡功能会加强图像的黄色，以此来校正颜色的偏差。
如果在阴雨天或者在室内拍摄，可以选择室内、阴天、灯光模式，相机的白平衡功能则会加强图像的蓝色，以此来校正颜色的偏差。另外，在室内钨丝灯的光线拍摄时，可以设定为室内模式或者灯光模式。
由于现在数码单反的技术越来越先进，因此相机自己检测出来的白平衡都比较准确，但是要得到更好的效果还是要用手动白平衡，在以后的章节里面我基本都是教大家在各个场景使用手动白平衡。
锐度、色彩饱和度及反差的调节
很多人在使用数码单反相机时往往会忽略锐度、色彩饱和度及反差的调节，其实在不同的题材及不同的场景，锐度、色彩饱和度及反差的不同的设置都会给照片带来不同的效果。
一般拍摄人物题材时：就选择标准或偏低的反差，标准或偏高一点的色彩饱和度、锐度中等;拍摄风光，建筑，产品等题材时：可选择较高的反差，也可以选择较高的色彩饱和度和锐度。强烈阳光，夜景。闪光和光比比较大时，可选择较低的反差;阴天，雾天，室内和光比比较低时，可选择较高的反差。
锐度、色彩饱和度、反差对照片的质感、层次感及色彩感都有很大的影响，因此在不同环境下设置适合的锐度、色彩饱和度及反差对照片的质感、层次感及色彩感有很关键的作用。
准确地把握光圈、快门对人像拍摄的影响
数码单反相机用来控制照片曝光是否正确的两个因数就是快门和光圈，只有控制好快门和光圈才能拍出曝光正确的照片，而曝光正确的照片是一张照片是否及格的基本要求。
数码相机夜间拍摄指南
数码摄影本身是相机的图像传感器(D/CMOS等)纪录镜头摄入的光线信息，所以不论现场多么黑暗，一定要有光(不一定为可见光)，否则相机无法成像。以下是我为你精心整理的数码相机夜间拍摄指南，希望你喜欢。
数码相机夜间摄影的特点
我们为什么要晚上拍，为什么不白天拍?晚上拍和白天拍有什么不一样?晚上拍有些什么好处?我们必须先了解夜间摄影有什么独特处与优点，在拍照时才能善加利用其特点来营造与众不同的作品。
白天由于雾气或车辆排放废气导致空气污染，甚或夏日空气受热扰动的结果，对于距离稍微远一点的景物，常常觉得有些模糊，好似披上一层白纱一般，尤其身处于大都市更是如此。夜间空气污染等所造成的效应较低，影响较小，可被忽略。
白天拍照常受天候影响，在阴雨的日子里拍照常需考虑许多问题，如色温、反差等;而夜间摄影对于阴天并不受影响，雨天则更是拍照的好时机。因此不论何时何地，只要有心情、不懒惰，都可以拍摄。
摄影是减法的习题，在夜间对于主体往往更能够去芜存菁，因为我们不想要的，就不要让它受光就好了。
由于长时间曝光的关系，在曝光期间我们更可从容不迫地对照片动许多手脚，如局部加减光、闪光灯补光等，甚至主动地利用光源营造画面，因此，创作的空间更广大。这点为与日间摄影相较时最大的优点。
由于晚上景物之背景或不受光处较为黑暗或全黑，不论在拍照时使用重覆曝光装置，或在后期用软件合成，都将更为容易。
当然，晚上拍摄时由于光线不足，不易引人注意侧目，比较不会不好意思;而且由于必须使用三角架，不像白天偷懒不用，因此照片往往较少有振动模糊的问题。
数码相机夜间摄影的器材装备
机身：不论数码单反或者小型数码相机，最好都应该有手动曝光方式，否则在拍摄时会有极大的限制。测光方式最好有局部或点测光模式。该注意的是，数码相机在进行长时间曝光时，相机的耗电量是比较大的，不像以前的机械快门相机那样除测光外并不耗用任何电能，因此电子相机在长时间曝光时，须额外准备电池，以备不时之需。
镜头：各型焦距镜头皆可能使用到，变焦镜头可作特殊效果。另外，当迎面有灯光时，对镜头镀膜的要求比较高，低档镜头容易出现眩光或因镜筒内壁的消光不好而导致画面模糊。
遥控器：使用长时间曝光或者B门时，为尽量减少可能的抖动，使用快门线或者遥控器控制快门是最理想的。当然，如果没有这些附件，也可以使用自动延时曝光。
三脚架：这当然是必备物品，而且理论上是愈重愈好。不要小看晚上的风，太轻的三角架在曝光时间较长时，还会受到空中飞的笨蛾“误撞”或地上爬的小甲虫“误击”而产生轻微的振动。至于该带多重的脚架，请依自己的体力与天候状况求取一平衡点吧。
点测光表：这项说了等于白说，因为多少人有能力买点测光表呢?对于数码相机而言曝光问题已经不是最困难的问题，因为随时可以检看试拍的效果，先试拍一下，曝光少了就加，曝光多了就减，很容易找到合适的曝光组合。
手动对焦对焦屏：如果相机允许，夜间摄影最好使用手动对焦模式，那么具有微棱环或裂像装置的手动对焦屏很有帮助，否则很难精确对焦。不过夜间摄影常用小光圈以获取大景深，只要主体落入景深范围即可。
遮光罩：在不遮住画面的原则下，越长越好。夜间由于周围常有许多光源，使用遮光罩可减轻光线经过镜头折射后，在底片上所产生的碍眼光斑。
闪光灯与闪光灯延长线：不须为TTL式的，只要知道其闪光指数即可。使用闪光灯时常常只用来当作辅助光源，而不作为主光源。另，延长线为必要，否则闪光灯几乎无用武之地。
取景器眼罩：杂乱光线光线取景器进入相机，可能会响到相机光电装置的的运作，而夜间摄影由于测光主体黑暗，所受影响更大，故须有效阻止光线进入取景器。
滤镜：夜间摄影除保护性镜片(天光镜或UV镜)外，很少用到滤镜，而保护镜也最好是多层膜(Multi-coated)镜片。其他型式的滤镜都是为了作特殊效果而使用，如星光镜、倒影镜与各色滤镜等等。我们应注意的是，要为创作而使用滤镜;不要为了使用滤镜而创作。
其它所需配件还有小手电筒、清洁用具、防雾用品、直角取景器等，完全视需要与否而携带，如果有的话备用电池、存储卡、数码伴侣之类则多多益善。
前面已经提及，夜间摄影为了获得细腻的成像，尽量使用低的感光度，如过相机支持的话，则选择ISO、ISO等，有些机型最低感光度就是ISO，那时没有办法的事，就使用ISO好了。
夜间光线杂乱，很难设定一个准确的白平衡，一般直接使用自动白平衡即可，或者使用日光白平衡，以营造灯光效果。建议使用RAW格式拍摄，后期可对白平衡进行精确调整。
数码相机夜间拍摄取景构图
夜间摄影由于光源与黑暗处反差相差大，因此画面上景物的相对位置给人的构图感更为明显。构图虽有许多原则，但首重平衡。一般归纳出来常用构图形式皆适合，如井字构图、三角构图、S型构图、对角线构图、L型构图等。取景除了要有突出的主题、适当的陪衬外，画面构成须安定而有内涵。但要注意一点：我们不应先学构图原则再拍照，而应多拍多尝试后自行归纳出均衡稳定的构图，如此才不会被众多原则所桎梏。
数码相机夜间拍摄测光与曝光
对于数码摄影而言，曝光本来就已经不再是难题，而且，一张夜间摄影作品的曝光正不正确，见仁见智。同一张作品，有人认为亮一点好，因为看起来比较灿烂辉煌;有人认为暗一点好，因为看起来比较有气氛，所以各有好处。由此可知，曝光的正确与否，完全视个人有否达成心中所要表达的意念为准，旁人只能提示建议，而无法代他决定。
虽然数码摄影同样有互易律失效的问题，但由于根本很少基于测光表的测光结果去换算，这个问题也就没必要去关心了，试拍、调整，正式拍摄时采用采用包围法多拍几张、使用RAW留下宽泛的后期处理范围，一般可保万无一失。
至于曝光期间,可善用许多技巧，来增进作品的特色，这些技巧完全凭拍摄者天马行空地想像加以创新或组合。举例如下：
Focuseffects：利用故意失焦使光源产生圆点或环形光点的效果。
Lenseffects：可利用变焦镜头在曝光期间同时变焦，产生放射状效果。
Shuttereffects：手持相机长时间曝光，或架脚架在曝光期间旋转相机，留下运动轨迹。
Multipleexposures：可重叠影像或同物不同时拍摄。善用滤镜。
在曝光期间直接以黑卡纸作加减光技巧。
善用闪灯补光，可加上各色玻璃纸制造各种颜色的光线。
数码相机夜间拍摄分类说明
若以平均式测光，记得一定要加一两档曝光，否则将只留下光点，不怕曝光太多，只怕曝光过少。取景范围不要太大，不然画面会过于杂乱。
拍摄前多构思，以免落于俗套。善用多重曝光与加减光技巧，避免反差过大。由于多为近景，光圈尽量开小，可至f。人多车多干扰多时，宁可不拍。
当夜暮低垂后，都市就展现出另一幅人工的风貌，这个都会风情是由霓虹灯、路灯与高楼大厦中家家户户的灯光构成的。此时镜头所要捕捉的对象包含：人工光源下的都会景观，与光源本身表现出来独特造型与色彩。
都市夜景，除了在地面上拍摄外，可找寻如天桥、高楼等以高角度拍摄。测光上可任凭相机内的平均式测光，视画面亮暗面积比例决定曝光补偿。由于夜间拍摄人工建筑结构往往只见灯饰造型，而建筑本身几不可见。为求结构与灯饰兼得，可同物不同时重复曝光：即在黄昏结构仍可见时曝一次光，不移动相机待夜间灯光打开时再重复曝一次光，如此兼得二者，记得第一次曝光时曝光量需比正常减两档左右。同理，此法在黎明时也可运用。
拍摄焰火一定要使用长时间曝光，同一张底片焰火不要太多，若画面包含地面景物，则可能须配合加减光技巧使地面景物显现。一般而言，焰火照片多做素材来与其它景物照片后期合成，增加特色，当然在构图时就应事先安排。至于光圈，ISO的话，近距离时使用f(对于某些高亮度烟火需用f)，中远距离则开到f或f.。
这里指的是，没有人工光源直接照射下的世界，因此光线的来源有二：一是月光，另一可能是云层反射远处的人造光线。通常，散射光所占比例重，画面受光分布均匀，但由于光线微弱，往往无法直接测光，就算测得出来也有很大的误差，所以曝光值只能依靠经验和试拍，再加以包围曝光。我的建议是，在天气清朗满月的情况下，对于ISO而言，以光圈f，至分钟为起点。要提醒的是，虽然是黑夜，但天空并不会全黑，而且常是画面中最明亮的部份。
另外，野外雾气凝重，要注意保温，让相机温度渐与外界调和，以免镜头水蒸气凝结。拍摄时机，以黎明前最好。
雨时或雨后，是拍摄夜景不可多得的时机，除空气清新外，地面上的反光可增进情趣，如霓虹灯在水泥地上的反光，多采多姿变化多端，充满想像空间。当然，雨具的准备须充分，雨衣、雨伞、塑料袋与干毛巾不可或缺，相机一定要用透明塑料袋包裹，再于镜头处开一个孔拍摄。(由于数码相机最危险的敌人是潮湿，所以，雨天拍摄时要慎之又慎)。
室内微光摄影，测光最好使用局部测光，为了表现气氛，有时并不一定非曝光“正确”。闪光灯若使用得当，可使主体更具说明性。多注意光源色温问题，如果白平衡设为自动或者日光的话，白炽灯呈现黄色，日光灯呈绿色，钠汽灯呈更深的黄色，水银灯则呈蓝绿色，如果允许的话最好还是使用RAW格式，后期可以精确调整。
用未经改造的数码相机拍摄星迹几乎是一件不可能的任务，如果您是天文摄影爱好者，最好改造您的相机，给D/CMOS加强制冷却装置，否则，成像的噪点会淹没所有的星光。
月球的拍摄，若希望能保留月面的细节，曝光量随著月亮的圆缺与位置有很大的不同。满月且位在中天时，对于ISO的感光度，光圈f-f、/秒可得;但刚升起或即将落下时，快门可能须降到/秒;此外，弦月亦须增加曝光量。记住快门速度不要太慢，否则月球的移动会损害清晰度。
宾得数码单反摄影技巧大全
想拍摄的人物清晰，但想让背景变模糊这是单反的一大优点，虽然现在手机也可以做到这一点，但效果还是相差挺大。并且手机很大一部分是用软件去实现的。所以要想拍摄这样的画面，我们就需要运用光圈优先模式。这样的话，拍摄出来的东西，才能够主体清楚，而背景有那种模糊感。这里要注意一点的就是，光圈用F表示，但是数值越大，反而代表光圈越小。F.大于F。想拍摄运动物体，却拍出模糊照片。只有你选择好了快门速度，你才能得到一个不模糊的动物照片。就好像在开动的赛车，你如果只是普通模式拍摄的话，很容易拍摄到的就是那种模糊画面。所以这个时候设置快门优先模式，就可以解决这个问题。画面太黑怎么办？如果你想拍摄的画面，背景太黑的话，要想提高亮度。我们经常使用的一个方法就是提高感光度，也就是常说的ISO。但是提高亮度的同时，也会增加噪点，所以要用的适当。不然画质不好，还不如不提高。把照片存成RAW格式。可能大家对于这个模式有点陌生，因为在电脑上使用的大部分是jpeg格式的图片。但是这种图片是经过压缩的，而且保存的拍摄信息也减少了。像参展的一些摄影作品，主办方都会要求提供原片，而且是RAW格式。为什么要这样做呢？因为这种格式不好改，做不了假。是最原始的档案信息。不过缺点也显而易见，就是一张图片的容量太大了。常常是-m的容量。
想要用数码摄影出好的照片?那么你就要学好数码摄影的基础知识哦!
在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。
虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在“决定性的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。
数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。
无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是：
右手紧握相机一侧的握手位，食指轻触快门键，以备随时拍摄。
以左手手掌托住机身底部，用拇指和食指握住相机来稳定镜头。
两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。千万不要耸起双肩。因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。
垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂紧贴身体。
站立或坐下摄影时的注意事项
站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。
坐下摄影稳定性已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。
跪下摄影时的注意事项
跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，最好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。
将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。
照片是光与影的艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。
在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的阴影，这种光线称为“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产生立体感。
当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的照明反差将会降低，非常适宜于人像摄影。
在阴天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄对象，只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为“散射光”。由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，因此产生的效果比较平淡柔和。
“直射光”会产生反差较强的光线，致使阴影较浓厚，调子变化较少，所拍出的影像线条及影调较硬。而“散射光”会产生反差较弱的光线，故阴影较淡，调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。
拍摄同一个景物，运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。
从照相机背后而来，正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。“顺光”照明的特点是：被摄对象绝大部分都直接受光，阴影面积不大，对象的影调比较明朗。这种光线形成的明暗反差较弱，对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来，而是由本身的起伏表现出来。因此立体感较弱。
从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”。受光的对象大部分都会受光，产生的亮面大，所以影调也较明亮，对象不受光而产生阴影的面积也不会太大，但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。这类光线既可保留比较明快的影调，又可以展现被摄对象的立体形态。
来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”。它会使被摄对象的一半受光，而另一半则处于阴影中，有利于表现对象的起伏状态。
由于“侧光”照明使对象的阴影面积增大，因此画面的影调不亮不暗，明暗参半，不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快，但亦不会太阴沉。立体形态表现会较好。
来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”。它令对象产生小部分受光面和大部分的阴影面，所以影调会较阴沉。这种照明方法在对象上产生的立体感会比“顺光”的好一些，但仍然偏弱。
“逆光”是由被摄对象背后射来，正面射向照相机的光线。被摄对象绝大部分处在阴影之中。因光线的对比较弱，所以立体感也较弱，影调比较阴沉。可是，“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓，还可以突现物体的质感和形状，清楚地展示对象的线条。在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差。
光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”。日正当中的太阳光便是一个好例子。“顶光”常会在被摄对象上造成强大的阴影，若用于人像摄影，则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影。
“底光”的光源位于被摄物的下方。这种光线在日常生活经验中较少见，故有怪异和戏剧性的效果，在一般摄影场合应用较少。
“反差”指的是被摄对象上“最亮”与“最暗”的色调关系。所谓“反差强”，是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大，而且由最亮到最暗的转换过程中变化非常剧烈，对比度非常强烈。相对的，“反差弱”，表示最亮部位与最暗部位的差别不太大，由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺，令色调很丰富。
构图是在照片有限的空间内处理人、景、物的关系，并将三者安排在画面中最佳的位置以形成画面特定结构的过程。
构图最主要的目的是如何强调及突出主题景物，同时把繁琐的、次要的东西恰当地安排为陪衬。好的构图令照片看起来均匀、稳定、舒服、有规律，而且可以引导视线到主题点。构图不当，会出现杂乱、左右不平衡、头重脚轻及因主题过多反而变成没有视觉焦点等问题。
要获得好的摄影构图，一定要注意以下几点：
照片不应太过单调，否则照片会显得呆板。但也不应太复杂，否则会令人觉得混乱。
要选择适合的背景。好的背景不但有助于衬托主题及突出主角，亦会丰富照片的内容，增添画面的色彩。
要了解人、景、物三者在照片中的关系，并适当地安排它们，以有效地表达主题，避免喧宾夺主的情况。
要考虑各个景物色彩上的对比。鲜明的对比有助于突出主题，但若颜色混乱则会产生相反的效果。
要掌握光线的照射角度以及所产生的明暗阴影，它们都会影响照片的色彩和效果。
要多利用照明、透视、重叠和影纹的层次变化，这将有助于在平面的照片内增加立体感。
以不同的拍摄角度造出不同的构图
大多数拍摄对象都是立体的，它们呈现出许多面。有正面、侧面、背面、顶面及底面。同一个对象，拍摄的方位角度不同亦会令画面展现出多种多样的.构图效果。所以在拍摄之前应选取不同的方位、角度对物体作观察及比较，从中找出一个最佳、最可表达主题、最生动的视点，以找到最合适的构图。
正面拍摄是一种最常用的摄影角度。正面拍摄可以产生庄严、平稳的构图效果。但平稳的线条、对称的结构也会因缺乏透视感而显得呆板。而且很多时候会因为对象的受光情况相似而不能突显对象应有的立体感。
用斜侧的摄影角度，画面上原来的并行线条变成了斜线，具有纵深感，能将人的视线引向深处，增强立体感。而视线跟随斜线延伸，也会使画面变得生动。随斜侧方位的角度变化，其透视效果也会出现有趣的改变。
仰视拍摄指的是向斜上方的角度进行摄影，多用于拍摄高大的景物。这种拍摄角度既可以拍到高大景物的全景，又可以形成垂直地面的线条向上汇聚的透视感觉。还可以突出对象的高耸特性，增加压逼感。
俯视拍摄就是从上向下进行拍摄。在高处作俯视的拍摄可以将大范围的景物都拍下来，所以在广角的风景摄影中会经常应用到。在人像摄影中使用俯视拍摄方法，可以为主角带来一种纤秀的效果。
“三分法”是由希腊的数学家提出来的。摄影者将其运用在照片的构图上，往往可以拍出很多和谐悦目的照片。具体做法是：用两条直线和两条横线将画面平均分为个同样大小的方格。拍摄时将主题放在直线和横线的交叉点上。
“三分法”可以应用在任何人物和景物的摄影上。
背景或前景与主题在色彩、形状、线条、质感、明暗上的不同会造成反差，形成对比，有突出主题之用。
简单的背景不会抢去主题的地位，有利于突出主题。但过于简单及单调的背景却会使照片过于呆板。
杂乱的背景会使照片看起来非常混乱，更甚者会令人辨别不出主题是什么。
避免前景有太多的人和物。
如果前景有太多的人和物，将难以突出主体，会严重破坏照片的整体效果。
均衡，就是平衡。它区别于对称。用这种形式进行构图的画面不是左右两边的景物形状、数量、大小、排列的一一对应，而是相等或相近形状、数量、大小的不同排列，给人以视觉上的稳定，是一种异形、异量的呼应均衡，是利用近重远轻、近大远小、深重浅轻等透视规律和视觉习惯的艺术均衡。当然均衡中也包括对称式的均衡。
均衡式构图，给人以宁静和平稳感，但又没有绝对对称的那种呆板无生气，所以是摄影家们在构图中常用的形式，均衡也成了摄影构图的基本要求之一。
要形成均衡式构图，关键是要选好均衡点(均衡物)。什么是均衡点呢?这要从艺术效果上去找，只要位置恰当，小的物体可以去与大的物体相均衡，远的物体也可与近的物体求均衡，动的物体也可以去均衡静的物体，低的景物同样可均衡高的景物。要多加实践和学习，用好这种艺术技巧。
随着社会的发展和进步，一些新潮的摄影家认为均衡刺激性不强，反映不出新时代的生活节奏和特点，他们主张打破均衡，而且也在实践他们的观点，拍出了一些不均衡的作品。我们把这些作品的构图形式，称为非均衡式构图。生活是多种多样的，现实生活中既有均衡也有不均衡。只要是内容的需要和创作意图的需求，形式可以任意选择。
非均衡式构图具有不稳定，不和谐，紧张刺激、动荡不安等特点。从景物形象上来表现动势较为理想;从心理反映上用来表达烦燥不安的情绪、不协调的动作或不一致的注意力和不同的表情等，具有优势;如展示战争的残酷、革命风暴、狼藉现场等场面，亦可取得好的视觉效果。
框架式构图是用一些前景将主题框住。常用的有树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和厅门等。这种构图很自然地把注意力集中到主题上，有助于突出主题。另一方面，焦点清晰的边框虽然有吸引力，但它们可能会与主体相对抗。因此用框架式构图多会配合光圈和景深的调节，使主体周围的景物清晰或虚化，使人们自然地将视线放在主题上。
直角三角形式构图一般是以画面的一个竖边为三角形的一个直角边，底边为三角形的另一个直角边。这种构图大都注意被摄物的方向性。景物的运动方向或面向应该对着三角形的斜边，使运动物体的前面或景物的面向前留有空间，给以出路。
直角三角形式构图，在横幅或竖幅画面中均可选用，其特点是竖边直线可显示景物之高耸，底边横线又具有稳实、安定感，并且富有运动感，具有正三角形式和倒三角形式构图的双重优势，同时左右直角边灵活多变，很受摄影家们的喜爱，所以使用较多。
直角三角形式构图的灵便性还表现在底边长竖边短或底边短竖边长均可选用，只要三个角中有一个角可形成直角，便可用这种形式构图。
圆形构图是把景物安排在画面的中央，圆心正是视觉中心。圆形构图看起来就象一个团结的团字，用示意图表示，就是在画面的正中央形成一个圆圈。
圆形构图，除了圆形物体以这种图式表示其圆外，实际上有许多场景可用圆形构图表示其团结一致，既包括形式上的，也包括意愿上的。如许多人围着一个英雄模范在签名，不少少年儿童正聚精会神地听老人讲故事，小朋友们围着圆圈做游戏等，均可选用圆形构图。
圆形构图给人以团结一致的感觉，没有松散感，但这种构图模式，活力不足，缺乏冲击力，缺少生气。
S形实际上是条曲线，只是这种曲线条是有规律的定型曲线。S形具有曲线的优点，优美而富有活力和韵味。同时，读者的视线随着S形向纵深移动，可有力地表现其场景的空间感和深度感。
S形构图分竖式和横式两种，竖式可表现场景的深远，横式可表现场景的宽广。S形构图着重在线条与色调紧密结合的整体形象，而不是景物间的内在联系或彼此间的呼应。
S形构图最适于表现自身富有曲线美的景物。在自然风光摄影中，可选择弯曲的河流、庭院中的曲径、矿山中的羊肠小道等等，在大场面摄影中，可选择排队购物、游行表演等场景;在夜间拍摄时可选择蜿蜒的路灯、车灯行驶的轨迹等等。
十字形是一条竖线与一条水平横线的垂直交叉。它给人以平稳、庄重、严肃感，表现成熟而神秘，健康而向上。因为十字最能使人联想到教会的十字架，医疗部门的红十字等，从而产生神秘感。
十字形构图不宜使横竖线等长，一般竖长横短为好;两线交叉点也不宜把两条线等分，特别是竖线，一般是上半截短些下半截略长为好。因为两线长短一样，而且以交点等分，给人以对称感，缺少了省略和动势，会减弱其表现力。
十字形构图的场景，并不都是简单的两条横竖线的交叉，而是相仿于十字形的场景均可选用十字形构图。如正面人像，头与上身可视为垂直竖线，左右肩膀连起来可视为横线;建筑物的高与横的结构等。也可以这样讲，凡是在视觉上能组成十字形形象的，均可选用十字形构图。
光圈、快门、对焦、景深
曝光的控制主要取决于光圈的大小和快门的速度。要学会手动拍摄就必须学会光圈与快门的设定配合。
光圈是照相机镜头中可以改变大小的孔洞。它控制进入镜头的光线量。在其它因素不变的情况下，光圈开得越大，通过镜头进入的光量就越多。这就好比房间里的窗子，它开得越大，进来的光线越多。
光圈的数值通常用f-stop值来表示，要注意的是：f-stop值越大，光圈开得反而越小。例如：f的光圈就比f的光圈小。
在快门速度不变时，光圈的大小决定了相片的明暗。光圈太大，曝光会过度，照片就会白茫茫一片。光圈太小，曝光会不足，照片就会是黑漆漆的。
快门是控制光线进入的闸门。在其它因素不变的情况下，快门速度越高，通过镜头进入的光量就越少。反之亦然。它相当于开窗子时间的长短。
光圈与快门都可以控制曝光量，它们的组合是控制曝光量的主要因素，并互相影响着。如果将光圈收小一级(例如由f/收小至f/.)，将快门速度调慢一倍(例如由/减至/)，它们的曝光量是一样的。
对焦是指将镜头对准被拍摄对象后，调整镜头的焦距，使图像变得最清晰的过程。只有对焦正确图像才可能清晰，否则图像就是模糊的。
景深与光圈、距离、焦距的关系
景深的“景”是指我们要拍摄的景物，“深”就是清晰度的纵深范围。当镜头对焦于拍摄目标时，这一点对应在D感光元件上能清晰成像。它前后一定范围内的景物也能被记录得较为清晰，这个范围就是景深。
景深越大，纵深景物的清晰范围也就越大。景深越小，纵深景物的清晰范围也就越小。
影响景深的三大要素是：
光圈：在镜头焦距及距离不变的情况下，光圈越小，景深越大，反之亦然。
距离：在镜头焦距及光圈不变的情况下，越接近拍摄的目标，景深越小，越远离拍摄的目标，景深越大。
焦距：在距离及光圈不变的情况下，镜头焦距越短，景深越大。即短焦镜头的景深大，长焦镜头的景深小。
数码摄影构图技巧大全的内容简介
第章讲解了摄影构图的基本原则和有助于获得完美构图的多项关键摄影技法，第章讲解了如何引导视线和认识视觉流程图，第章讲解了如何利用虚实、明暗等数十种对比手法，第章讲解了黄金分割、井字格、三分法等数十种经典摄影构图模式，第章剖析了摄影是减法的简洁之美，第章讲解了色彩的运用和搭配规律，第章讲解了各种光线的特点和用光的秘诀，第章讲解了不拘一格的创意手法，第章讲解了瞬间之美，第章讲解了如何通过裁剪获得更为完美的构图，第章讲解了风格和意境之美，第章通过大量对比例图揭示了一幅好照片是如何诞生的。本书适合摄影爱好者、平面设计师、动漫画家、电脑艺术爱好者等视觉艺术爱好者阅读。
有很多的,其实各行各业都会用脑,只不过有多少之分而已,像软件开发人员、广告创意人员、策划人员都是脑力劳动啊,而且是高强度的。、数码摄影，又称数位摄影或数字摄影，是指使用数字成像元件（D，CMOS替代传统胶片来记录影像的技术。配备数字成像元件的相机统称为数码相机。、对于数码摄影来说，光学影像的捕获依然运用小孔成像原理，但其将投射其上的光学影像转换为可被记录在存储介质（CF卡，SD卡中的数字信息。其成像可被生成标准的位图图像格式，并借助如Photoshop等位图图像修描软件进行各种修改，并经由数字冲印或打印机输出为实物照片，或可用显示器，投影机，电子相册等展示工具直接展示，也可以直接转换为各种适用的格式用于网络发布或电子邮件传送。
如何用数码相机微距摄影
没什么要注意的，现在相机都是全智能自动模式，你都不用调，不过你也可以调到微距模式，索尼相机T系列是.MM，W系列的貌似都是——毫米，你自己拿着对焦，快门先按一半，屏幕会出现个绿色的框框，就可以按下去拍照了，只要是出现红色框框就是没对好焦，需要把相机在离被摄物体远点。对了，照微距可千万别拉焦距。补充：你相机就是也这么来，跟什么型号相机没关系，都一样的。
但是，大部分消费者对这些精心包装的数码相机的新型号、新产品依然缺乏了解。而且数码相机的选购、使用、维护保养涉及许多方面的知识，对于大多数消费者来说，数码相机还是一种神秘而高端的产品。因此，笔者将有关数码相机的选购、使用、维护保养等方面的经验与心得整理出来与您分享，让您对数码相机有一番全面的了解使用经验。
数码相机三大存储格式就是RAW、TIFF和JPEG，了解这三种格式的特点您才能够在拍摄时正确地选择存储格式。
首先是高级数码相机支持的RAW图像格式，这是一种将数码相机感光元件成像后的图像数据直接存储的格式，不经过压缩也不会损伤数码照片的质量，而且由于存储的是感光元件的原始图像数据，以后您还可以对图像的正负两级的曝光调整、色阶曲线、白平衡、锐利度等参数进行调整;缺点是RAW需要特殊的软件来处理，同时在拍摄时，数码相机的液晶屏幕上只能看到RAW文件的专门为预览提供的JPEG副本，而且为了避免浪费存储空间，这个副本的压缩比大，图像质量比较差。这也是部分数码相机用户误以为RAW格式的`效果比JPEG还差的原因。
如果拍摄的数码照片是用于印刷出版，那么只有RAW和采用无损压缩格式的TIFF格式的照片的效果会比较理想。TIFF格式是目前大部分数码相机都支持的格式，其优点是质量好而且兼容性比RAW高，不会受到处理软件的限制，但TIFF格式的缺点也非常明显，那就是图像的文件大而且在存储时也需要更多的时间。
JPEG是三种格式中“体积”最小的，如果您追求更快的存储速度和更高的软件兼容性，那么JPEG是最好的选择。但需要注意，JPEG是一种有损压缩格式，也就是它在压缩的过程中丢掉了原始图像的部分数据，而且这些数据是无法恢复的。
使用了数码变焦拍摄并存储为JPEG格式的照片，数码变焦的效果优于后期电脑软件的插值放大效果，而对于无损的TIFF或RAW格式图像而言，后期软件处理比数码变焦的效果要好一些。
高级数码相机支持使用RAW图像格式，但是不少用户都不太明白应该怎么去使用它。这种原始图像数据存储格式类似传统相机的数字底片，是专业摄影师的首选格式。如果您也想使用单反数码相机代替专业传统胶片相机，那么您也会需要这种能够最大限度地保留了成像时的各项细节和数据的图像格式。
但要使用这种图像格式，需要专门的图像处理工具软件，RAW文件是D或CMOS感光部件在拍摄时所记录下的原始数据文件，是以一组位或位的二进制数据记录的数据，只反映照射到感光单元上光线的强度，本身并不包含色彩等直观的图像信息，而且它是和硬件密切相关的，不知道D或CMOS的感光单元行列排布、滤色镜排列等物理参数就无法将它转换成图像，所以处理RAW文件的图像处理工具还需要支持您的数码相机。
一般情况下，推荐您首选数码相机厂商附送的软件，例如，如果您使用佳能公司的EOSD数码相机，可以选择该公司附送的RAW文件浏览器“FileViewerUTility”，这样就可以在电脑上浏览拍摄的照片，查看所有相关的相机设置。更为重要的是，它可以让您调整RAW格式的图像，包括正负两级的曝光调整、色阶曲线、白平衡、锐度等参数。
另外，您也可以考虑使用Photoshop的数码相机RAW插件，该插件支持佳能、富士等多家数码相机厂商的数码相机。
使用数码相机时，我们将数码照片存储在存储媒介上，常见的存储媒介有CF、SM、SD卡和记忆棒等。另外，我们还会将数码照片拷贝到电脑上，有时因为主观或者客观的种种原因，会出现误操作而将有用的照片或者其他数据文件误删除。此时，您大可不必捶胸顿足，无论是存储在存储卡上的还是拷贝到硬盘上的数码照片，误删除后大部分情况下都是可以恢复的。
对于电脑上被误删除的数据可以恢复这一点，相信大多数比较熟悉电脑的用户都没有异议，但大部分用户都误以为存储卡上的数据是不一样的。实际上，数码相机都是遵循DCIM标准的，存储卡上的数据存储格式和操作方式都和电脑操作磁盘数据时一样。所以，基于磁盘等磁介质的数据恢复原理，从理论上讲，存储卡上的数码照片和已经拷贝到电脑上的数码照片一样，不但是可以恢复的，而且是很容易实现的。使用电脑上常用的数据恢复软件，例如EasyRecovery、GetDataBack、FinalData、R-Studio等，都可以轻易地恢复存储卡上的数码照片
分辨率越大，图像的精度越高，尽量使用高分辨率进行拍摄是许多数码相机用户的一种错误的认识。理论上讲，高分辨率可以获得高精度的图像，但数码照片要以图像文件的形式记录，随着分辨率的提高，图像文件也将增大，数码相机处理图像的时间随之增多。所以使用的分辨率越高，拍摄时需要的处理时间越多，拍摄时需要占用的存储空间也越大。使用数码相机拍摄时存储器件的容量是有限的，使用的分辨率越高所能拍摄的张数自然也就越少。另外，由于处理的时间长，在抓拍时使用过高的分辨率将有可能错过精彩的镜头
即使您不在意存储空间的浪费和处理时间的增加，分辨率的选择也应当以够用为限，否则当您做后期处理时，您会发现，用较高分辨率拍摄的图像利用软件缩小成低分辨率，与用较低分辨率直接拍摄的图像视觉效果几乎相同，而且后者的图像锐度似乎还会更好一些。
目前，大多数数码相机都有几级分辨率可供选择，如何决定应该选择多大的拍摄分辨率呢?拍摄后的图像用途是影响需要选择哪一级别分辨率进行拍摄的主要原因。如果数码照片只是用于网页制作上，那么不需要太高的分辨率，如果只是在显示器上显示用，必须记住，图像像素和显示器显示设置存在相互对应的关系。所以若想让图像全屏显示到标准×像素的显示屏上，那么您需要的仅仅是一幅×像素的图像。如果屏幕显示设置为×像素，那么×像素的图像只会占到屏幕的一半空间。不需要考虑每英寸的像素数目，显示器仅仅在意水平和垂直像素的数目。
如果您的数码照片将用于打印输出，那么您需要记住，屏幕显示和打印、印刷输出是两回事，您需要了解两个词汇并记住它们之间的关系，图像分辨率是描述图像的总像素数(PPI)的，以PPI为单位。而决定图像输出质量的是图像的输出分辨率，描述的是设备输出图像时每英寸可产生的点数(DPI)，以DPI为单位。两者有联系但并不相等，“图像分辨率÷输出分辨率=图像输出尺寸”。以杂志印刷为例，输出分辨率最低要求为DPI，开满版图片也就需要约×的分辨率。